Selvedgedenim kommer från gamla vävstolar där kanterna blir fasta och fina, men de var mindre så tygerna blev bara ca 60-80cm breda. Levi´s gamla selvedgejeans kännetecknas tex av en röd rand utmed kanterna under en period.

När modernare vävstolar utvecklades så byttes de gamla successivt ut då de nya producerade dubbla bredden på samma tid.

 Japanerna upptäckte dessa gamla vävstolar någon gång på 1980-talet och gillade den fina kvalitén som de vävde. De köpte successivt upp det mesta som fanns till salu från Amerikanarna och har utvecklat kvalitéerna vidare.

Det som kännetecknar selvedgedenim är dess fasta stadkanter som syns när man viker upp byxbenen och dess råa karaktär som formar sig och slits in fint allteftersom byxorna används. De flesta jeansen i selvedge är i 100% bomull och säljs helt obehandlade (rådenim) eller möjligen med en genomsköljning för att få ut överskottsfärg, förkrympning och en mjukare byxa.

Det som gör selvedge jeans dyrare är att man använder stadkanten till fram och bakstycket vilket gör det svårare i tillskärningen som man då måste göra manuellt och det går ej lägga många lager tyg på varandra och skära ut med rätt precision för att bibehålla korrekta mått på delarna. Att vävstolarna dessutom väver smalare tyger innebär att man bara får fram hälften så mycket material på samma tid.

I princip alla tyger har någon form av stadkant där de sitter fast i vävstolarna men  i och med att det har blivit en "utseende detalj" så gör man stadkanterna extra fina på selvedgedenimen som man sedan använder såväl i byxbenen som på andra dekorativa ställen som tex på en ficka eller i en gylf. 

Läs mer om denim...

Selvedgedenim har idag blivit lite av denimens " Rolls-Royce" och man har börjat tillverka jeanstyg i både återvunnen bomull och andra miljövänliga material. Numera finns det även selvedgedenim med stretch i garnerna då det blivit allt populärare.

När det kommer till att tillverka bra selvedgedenim så är det ett antal faktorer som påverkar tygets egenskaper, bla bomullens kvalitet, garnets tjocklek och vävtekniken, grova garner gör att tyger generellt blir glesare och sämre mot nötning medans finare tätvävda kvaliteér tål mer, det är inte alltid de kraftiga tjocka selvedgejeansen som är de mest hållbara och bästa även om många vill tro det.

Andra faktorer som påverkar slutresultatet är även vilken typ av infärgning man använder sig av. Här finns det en mängd olika kompositioner av färgämnen och infärgningsmetoder som man använder sig av i samband med framställning av olika nyanser av jeansblått, historiskt har det varit "indigo" som använts för att färga tyget blått och många använder fortfarande indigo som bas när det skall få fram jeansblått.

Några kända väverier som tillverkar japansk selvedgedenim är bla: Kaihara, Kuroki, Kurabo, Collect(Japan blue group),Nihon Menpu, Nisshinbo, Toyoshima men det finns fler i Japan som väver fina tyger.

Cone mills North Carolina (USA) kanske är ett av de historiskt mest kända väverierna? Cone tillverkade all denim åt Levi Strauss Co från ca 1915 och fram till att Levi´s flyttade produktionen utomlands, Cone finns kvar idag men tillverkningen sker inte längre i USA.

Candiani från Milano (Italien) är ett av Europas större väverier av denim och de tillverkar fortfarande en del selvedge kvaliteér och arbetar mycket aktivt med miljö och hållbarhet. Ett annat anrikt Italienskt väveri är Berto som också har en lång historia av att tillverka selvedge och denim.